Montas el dispositivo detrás del interruptor, todo parece correcto, y al apagar la luz la bombilla se queda con un resplandor tenue. O peor: parpadea cada pocos segundos, como si respirara.
No has hecho nada mal. Es una consecuencia previsible de combinar un dispositivo sin neutro con bombillas LED modernas, y tiene una solución concreta y barata.
De dónde sale esa corriente
Un Shelly necesita corriente para vivir: mantener el Wi-Fi, el procesador y el relé. Los modelos con neutro la toman de ahí, que es lo natural. Los modelos sin neutro no tienen esa opción, así que la toman del único sitio que les queda: a través de la propia bombilla.
Con una incandescente de 60 W eso daba igual — el filamento ni se enteraba de unos pocos miliamperios. Una LED de 7 W es otra historia: su electrónica arranca con muy poco, y esa corriente residual basta para iluminarla débilmente.
El parpadeo rítmico tiene una explicación aún más concreta: la corriente va cargando el condensador interno de la lámpara hasta que alcanza el umbral, da un destello, se descarga, y vuelve a empezar. Por eso el intervalo es tan regular.
El número que lo decide: 20 vatios
En dispositivos que funcionan sin cable neutro, por debajo de 20 W de carga hace falta un bypass. Por encima, normalmente no.
Haz la suma de tu punto de luz antes de comprar nada. Tres LED de 5 W son 15 W y están por debajo del umbral. Seis de 5 W son 30 W y probablemente no den guerra. Es una cuenta de diez segundos que te ahorra un pedido equivocado.
Los cuatro síntomas
- Resplandor con la luz apagada. El más común y el más fácil de reconocer.
- Parpadeo rítmico. Destellos a intervalos regulares, apagada o encendida.
- El dispositivo se cae del Wi-Fi al apagar. No consigue ni la corriente mínima para mantenerse vivo.
- La lámpara no enciende del todo. Se queda a media luz o no responde.
La solución
El bypass se conecta en paralelo con la carga y ofrece a esa corriente un camino alternativo. El dispositivo se sigue alimentando exactamente igual, pero la corriente ya no atraviesa la bombilla — y la bombilla se apaga del todo.
Consume menos de 4 W y mide unos 39 × 23 × 13 mm, lo bastante pequeño para caber dentro de casi cualquier luminaria. Es un componente pasivo: se conecta y funciona, no hay nada que configurar en ninguna aplicación.
Hay versiones distintas según el dispositivo que tengas — no es el mismo para un relé sin neutro que para un regulador. Comprueba cuál te corresponde antes de pedirlo.
Descarta esto antes de comprar
El bypass resuelve un problema muy concreto. Asegúrate de que es el tuyo:
- ¿Tu dispositivo funciona sin neutro? Si está conectado a neutro, el bypass no es la solución y el problema es otro.
- ¿La carga baja de 20 W? Si tienes 40 W de LED y aun así parpadea, la causa está en otro sitio.
- ¿Has probado otra bombilla? Algunas LED muy baratas parpadean por su propio driver, con Shelly o sin él.
- ¿El síntoma es que el dispositivo se reinicia al apagar? Eso no es falta de corriente, es un pico de tensión — y lo que necesitas es un RC snubber, no un bypass.
Cuando el aviso llega por teléfono
El tercer síntoma —el dispositivo que se cae de la red al apagar la luz— tiene una firma reconocible a distancia. En la consola, la última conexión de ese equipo va y viene: desaparece, vuelve, desaparece. No es un equipo muerto, es uno que se queda sin alimentación cada vez que alguien da al interruptor.
Distinguir «intermitente» de «muerto» antes de ir decide si llevas un bypass en la furgoneta o un dispositivo de repuesto.
Dudas frecuentes
¿Y si pongo una bombilla más potente? Funciona, pero es peor negocio: gastas más electricidad de forma permanente para ahorrarte un accesorio de un solo pago que consume menos de 4 W.
¿Cuántos necesito? Uno por circuito controlado, no por bombilla. Si un dispositivo gobierna dos circuitos y los dos bajan de 20 W, necesitas dos.
¿Se calienta? Disipa algo de calor, como cualquier cosa que consume energía. Aguanta hasta unos 70 °C, pero no lo encierres en un hueco sin ventilación.
¿Puedo instalarlo yo? Implica manipular el cableado de la luminaria. Corta el suministro en el cuadro y verifica la ausencia de tensión antes de tocar nada. Si no te sientes seguro, que lo haga un instalador.